![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=92.1){kind=small}
Решение посетить Сицилию возникло спонтанно. Просто случайно увидела, что последние места на рейс в Катанию продаются по 200 долларов. Вопрос , что это за Катания и что там делать? Уж ни родина ли комиссара Катании из любимого сериала юности? И тут нахлынули воспоминания: обветшалые дворцы, преступные( но изысканные) аристократы и смелые борцы с сицилийской мафией, и музыка и полицейские сирены, с которыми несутся по улицам притихших городков борцы за справедливость... Не знаю, как для кого, а для меня это достаточно веское основание, чтобы начать паковать чемоданы. Семь дней. Достаточно ли этого, чтобы отомстить мафии за смерть комиссара Катании и живыми вернуться домой? А еще оказывается, что Катания стоит у подножия вулкана Этны... скорее, скорее в аэропорт! Минуточку, а как с жильем в незнакомой стране? Милая девушка в турагенстве пару раз щелкнув по клавишам решает и эту проблему . "Подешевле и пошикарней ?" - оказывается это можно совместить, вот такие у нас турагенты! Утомительная суета ночного рейса и утром мы уже в Катании. Новый небольшой аэропорт, много света, стекла и бетона и упоительный запах кофе. Представьте, в международном аэропорту никто не говорит по-английски, даже в информационном окошке. Часовые переговоры на языке немых завершились победой: мы стали обладателями карты, на которой черным кружком обведен наш отель. Согласитесь, это немало. Выходим из аэропорта. На улице тоже все говорят только по- итальянски, надписей на английском нет. Мы в шоке. Еще ни разу за границей у нас не было таких проблем. Бледнолицых носителей языка Шекспира нигде нет, все подхватили свои чемоданы и куда-то разбежались. Ситуация подталкивает нас к стоянке такси, но платить 25 евро, когда автобус стоит всего одно евро - это не для бережливого совка, который приперся незнамо куда, а теперь бродит потеряно по опустевшей площади. Но совок привык бороться с трудностями и по прошествии энного времени, сгоняв в аэропорт и купив там билет в табачной лавке (!), он уже гордо восседает в автобусе. Знай наших! То есть можно было бы наслаждаться видами из окна , но этому мешает надоедливая мыслишка, что мы не знаем, где выходить, поэтому елозим и вертим головой, а пассажиры и водитель автобуса...ну вы уже догадались: говорят только по-итальянски. Включаю мыслительный аппарат, придавленный бессонной ночью, и задаю себе вопрос: каковы приметы автовокзала? Много автобусов в одном месте и башня с часами. И точно, там мы и вышли. Тут снова шок. Фонтан. Нет, фонтанище. Чтобы разобраться в хитросплетении сюжета пришлось обойти его дважды, таща за собой тяжелый чемодан. Краткое содержание таково. Некий крепыш в соскальзывающей с могучих бедер банной простыне утянул где-то столь же мало одетую гражданку и готовится совершить неблаговидный поступок. Там же находятся многочисленные свидетели (лошади и русалки), которые не хотят подписывать милицейский протокол и потому дают деру с места преступления. Возможно, у вас возникнет резонный вопрос: как русалка может оседлать лошадь? А я вам отвечу: у этих русалок по два хвоста, а между ними как раз и находится то место, которым садятся на лошадь. Причем животное чувствует, что с седоком что-то не то, храпит и рвет удила. Короче, очень динамичный и впечатляющий сюжет, но для тех, кто не смотрел первую серию и не знает мифологию в нем много белых пятен, отсюда и шок.
( Read more... )
Одно из немногих неизведанных нами мест – ущелье Вади Кельт в Иудейских горах. То, что называется Иудейской пустыней - на самом деле безжизненные холмы и горы, серые и каменистые под раскаленным солнцем, даже колючек не увидишь – на редкость тоскливый пейзаж, но есть в нем и некая величественная и грозная красота, которая особенно проявляется на закате, когда серо-белые до горизонта холмы, приобретают мягкие розовато-лиловые очертания. Если спуститься по довольно опасному серпантину вниз, в ущелье, то наградой будет прекрасный оазис, питаемый водами горного источника Эйн Фара. Место очень живописное. Величественные эвкалипты склоняются к воде, речушка прокладывает себе дорогу между огромными валунами, журчит-ворчит, что не уступают они ей дорогу. В небольших заводях с прозрачной водой резвятся серебристые рыбки, трепещут стрекозы, невидимые в ветвях перекликаются птицы. Райское место! Но как всякий рай его портят люди. Много людей! Так что прислушаться к себе, насладиться покоем и уединением не получится. А ведь именно за этим и приходили в эти ранее безлюдные и труднодоступные места отшельники. И среди них – Св.Харитон Исповедник.( Читать далее... )
Еще каких-то 10-15 лет назад, я считала, что своего стиля у Тель-Авива нет. Ну что это за архитектура – бетонные обшарпанные коробки ? И почему это они внесены ЮНЕСКО в список культурного наследия? Но все доходит со временем, по мере узнавания, углубления и прорастания в новую культуру. Для меня, дочери архитектора, выросшей на украинском барокко и классических ансамблях широких петербургских проспектов , отсутствие декоративных элементов и стремление к минимализму форм на фоне серого бетона тель-авивских зданий виделось чуть ли ни преступлением. И лишь со временем пришло понимание того, что особенности климата: яркое солнце, синее море и небо, буйная зелень цветущих круглый год деревьев и кустов, создают в Израиле такие природные декорации, которые не нуждаются ни в каком дополнительном украшательстве. В конце прошлого тысячелетия в моду во всем мире начала входить «винтажность» - увлечение стилем начала 20 века и за Тель-Авив «взялись». Оказалось, что таких зданий, как в Тель-Авиве, построенных в интернациональном стиле: с закругленными, как нос корабля, угловыми фасадами, окнами –иллюминаторами и балконами-палубами, напоминающими о близости моря, - нет нигде в мире. Инвесторы стали вкладывать деньги в реставрацию «бабушкиных» домов и не прогадали – жить в центре старого Тель-Авива вновь стало модно. Вот только узкие улицы перестали справляться с увеличившимся потоком транспорта. И тель-авивцы пересели на два колеса. Ловко маневрируя между пешеходами, велосипедисты катят по своим делам. А на дорогах между автобусами снуют верткие мотороллеры, игнорируя километровые пробки. Полицейские предпочитают гужевой транспорт. Высокие сапоги со шпорами, седельные кожаные сумки и возможность посмотреть на окружающих «свысока» между ушей чистокровной кобылки стоимостью в новенький автомобиль – особый шик. Впрочем, и велосипеды и лошади были в Тель-Авиве и в прошлом веке, а вот новенькие автоматы, в которых каждый желающий может взять напрокат велосипед – примета нового времени. Одно из самых популярных в прошлом мест Тель-Авива – площадь Зины Дизенгоф , названная в честь супруги известного мэра Тель-Авива. Это квинтэссенция стиля 30-ых годов прошлого века, спланированная под влиянием проекта площади Александерплатц в Берлине. Она имеет форму круга с фонтаном посередине. Окружена домами , построенными в интернациональном стиле. Перенесемся в недалекое прошлое. Площадь Зины -излюбленное место гуляний горожан. Вокруг площади – несколько кинотеатров, куда вечерами стекаются толпы народа. Допоздна работают многочисленные кафе и рестораны. Фонтан дарит прохладу. Мужчины в шляпах, дамы на шпильках – чем ни Париж на Ближнем Востоке? В конце 70-х в этом неподалеку открылся первый в Израиле торгово-развлекательный комплекс «Дизенгоф-центр». В этот же период с целью упорядочить движение автотранспорта была проведена реконструкция площади. Двухуровневое решение позволило разрулить транспортный поток, но изуродовало площадь. Новый фонтан – «Огонь и вода» - довольно убогое зрелище. Былая слава площади – позади. Остался лишь один кинотеатр. Два других переделаны под гостиницы. Вокруг много обветшалых, запущенных зданий. Зона отдыха – деревья, скамейки – отсутствуют. На нижнем уровне дважды в неделю гудит барахолка. Жалкие потуги на «винтаж», цены кусаются, но мало интересного. Побродили среди предметов прошлого, но «винтаж» - это стиль, мода эпохи, а не просто старье из сундуков. Честно говоря, ожидали большего. Спустились с площади, зашли в кафе. Называется «У базара», как-то так. Приметы «винтажа» присутствуют: старый холодильник, пластиковые столы и стулья, которые лет 30-40 назад украшали многие европейские кухни. Музыка не в тему- восточная. Еда не в тему – арабская. И совсем не в тему цена на выходе – заоблачная. Короче – полное смешение стилей. Самое удивительное, что все места за шаткими пластиковыми столами были уже заранее заказаны. Администратор (!!) с трудом нашла для нас маленький столик на двоих, но предупредила, что и он заказан. И точно, пришли две эмансипированные девицы, заказали по бокалу белого вина. Что все эти люди нашли в этом «У базар»ном углу – осталось мне непонятно. А так… Витрины красивые, народу на улицах много, чувствуется драйв, не то, что сонная Хайфа. Люблю я Тель-Авив! Рядом с современными небоскребами реставрируются маленькие старые кварталы, такие как этот, «Ганей Шарона». По центральным улицам породистые псы выгуливают своих драгоценных хозяев, одетых с той стильной небрежностью, которую придают людям только очень дорогие «тряпки». Старые раскидистые деревья украшают бульвары, где в киосках « а ля 50-е» продают газеты и мороженое. Нет, есть свой стиль у Тель-Авива и он мне по душе!( Read more... )
Пожалуй, Хеврон – это единственное белое пятно на карте Святых мест, до которого мы еще не добирались. Свято-Троицкий мужской монастырь –это маленький уголок Русской земли в Палестине и имеет долгую интересную историю. А началось все с дуба… Когда поставил Авраам шатер свой в дубраве Мамре, что в Хевроне, под раскидистым дубом и создал там жертвенник Богу – так говорится в Бытие (13:18). Однажды , сидя в жаркий полдень у шатра своего, Авраам узрел трех странников и пригласил их в свой шатер отдохнуть и подкрепить силы трапезой , как велит закон гостеприимства. Не догадываясь, что пред ним сам Господь и два его Ангела, Авраам усмехнулся, когда один из странников предрек, что ровно через год у престарелой пары родится сын Исаак, ведь Сарре было к тому времени 90, а самому Аврааму 100, но ,как известно из дальнейших событий, «Есть ли трудное для Господа?» Итак, знаменитому Мамрийскому дубу, современнику праотцев, около 5000 лет. Возможно ли это? Ну, во-первых, эта порода палестинских дубов сильно отличается от привычных нам европейских: растет медленно, листья очень мелкие и колючие, а корневище мощное, способное выдержать засушливое лето. А теперь давайте посмотрим, что от дуба осталось. Огромный засохший разветвленный ствол (три ствола –символично!), поддерживаемый железными шпалами ,издали напоминающий современную инсталляцию, огорожен крепким забором с колючей проволокой наверху. Выглядит не очень привлекательно, но что делать, если многочисленные паломники, отламывающие целые ветви «на посошки» и сдирающие кору «на иконки» довели до того, что к концу прошлого века дуб окончательно засох. Свидетели говорят, что последний зеленый листок видели в 1996 году. Если верить преданию, то смерть дуба возвещает Конец Света. Но видно не пришла еще пора, так как где-то в 1998году у дуба появился новый росток. Сейчас он выглядит как кустик высотой сантиметров 20. Те, кто склонен везде видеть символику, утверждают, что дуб начал усыхать в том году, когда был убит Царь Освободитель Александр II , а появление нового ростка возвещает о том, что новый Русский царь грядет… Рядом с засохшим стволом радуют глаз зеленой листвой два молодых (всего каких-то 200 лет!) дубка , названных Авраам и Сарра – интересно, свидетелями каких событий им уготовано стать? Вот уже 11 поколений подряд за дубом присматривают представители одной мусульманской семьи. Нынешний хранитель предлагает всем желающим купить у него открытки, где он изображен ребенком в 60-ые годы 20 в. рядом с зеленеющим Мамрийским дубом. Помогает ему охранять покой дуба-патриарха гигантская снежно белая овца, уж не из тучных ли стад авраамовых?( Читать далее... )
Недавно поразмыслив на досуге, я пришла к неутешительному выводу, что камни мне дороже людей, поэтому в День рождения поехала в Бейт-Шеан, который за 18 лет так и не удосужилась посетить, и не жалею – было здорово! Решили поехать самостоятельно , правда пришлось сменить 3 автобуса, зато никто не гнал нас в шею и мы смогли 4 часа бродить по милым сердцу развалинам, а с материалом ознакомились в интернете, так что представляли, что нас ждет.
Считается, что город получил свое название в честь языческого бога солнца Шеана. Это название впервые упоминается в египетских текстах 19 века до н.э. В эпоху еврейского присутствия в Ханаане Бейт-Шеан вошел в надел Менаше, но он оставался языческим, а позднее был захвачен совместным филистимлянско-египетским войском. Когда в битве при горе Гильбоа, царь Саул и его сыновья были убиты, их тела были выставлены на восточной башне городской стены Бейт-Шеана. В эпоху Второго Храма Бейт-Шеан был эллинистическим городом и назывался Скитополис. Максимального расцвета город достиг в византийский период. Его населяло около 40 тысяч человек и, будучи столицей Галилеи и Голан, он печатал даже собственные деньги, найденные при раскопках. В 7 веке город захватили арабы, пришедшие им на смену крестоносцы построили здесь крепость, а во времена Британского мандата в городе жило преимущественно арабское население.
При раскопках найдено 20 культурных слоев, относящихся к различным периодам богатой истории города. Самые древние относят к периодам ранней и поздней бронзы. В основной части города раскопан разрушенный сильнейшим землетрясением византийский город с остатками жилых и общественных зданий. Главная улица –кардо- носит условное название Палладиус, по имени управляющего провинцией, построившего ее около 600 г. н.э. , о чем свидетельствует найденная мозаичная надпись. Улица довольно широкая, сохранившаяся часть мостовой – из мрамора. С двух сторон улица украшена величественными колоннами. Справа находилась полукруглая торговая площадь Сигма. Ряд одинаковых маленьких комнат с полом , украшенным мозаикой и небольшой лежанкой у стены наводит на мысль о том, что здесь скорее всего торговали телом, а не глиняными горшками. Улица длиной почти 150 метров ведет к холму, на вершине которого римлянами был построен храм Зевсу, а в византийскую эпоху – церковь. Под холмом, в конце улицы Палладиус, раскопан римский храм высотой 15 м. Внутри он состоял из одного небольшого помещения, в котором находилась статуя божества. Этот храм, как и многие другие строения, был разрушен землетрясением. Мое воображение особенно потрясли упавшие как спелые колосья колонны храма. Каждая весом не менее 250 т, они лежат все наискосок, в направлении подземного толчка. Почему-то никто не говорит о прекрасно сохранившихся общественных туалетах с мраморными сиденьями, а вот мне кажется важным, что народ, который мы зачастую считаем грубыми варварами, не гадил где попало, как это принято сейчас. Ну и конечно сосредоточием общественной жизни были общественные бани. Только представьте: общая площадь банного комплекса- 900 кв.м и включает 8 залов и крытую галерею, через которую можно было выйти из «парилки» и охладиться среди бассейнов и фонтанов, наслаждаясь приятной беседой. Технический прогресс той эпохи представлен системой обогрева, проложенной под гранитным полом. Дойдя до городского фонтана –Нимфиона – я задумалась, а откуда бралась вся эта вода? Сейчас на территории бывшего города абсолютная сушь и палящее солнце, но недалеко протекает речка Харод и можно предположить, что именно она и многочисленные ручьи питали город в те далекие времена. И конечно, какой римский город без театра! Амфитеатр на 10 тысяч мест прекрасно сохранился. За сценой – остатки стены с колоннами, которые наверно служили для установки декораций. Театр был украшен мозаикой, скульптурами и барельефами. Не знаю как вам, а мне этот город показался живым, дышащим, думаю он скрывает еще немало секретов. Возвращаясь через современный Бейт-Шеан домой, я подумала: если произойдет очередное сильное землетрясение, что отроют наши потомки через 2 тысячи лет? Груду бетонных обломков, ни мозаичных полов, ни мраморных колонн, и что они подумают о нашей цивилизации?
( Читать далее... )
Ночной рейс – это конечно маета, зато прибыли утром и под проливным дождем. Летели рейсом мальтийской компании. Отправлялись одновременно два самолета по 180 человек в каждом. Загружены оба под завязку. Странно было видеть, как они стоят рядом и взлетают один за другим. Невольно напрашивалась мысль, что карта есть только у одного пилота, а второй просто пристраивается в хвост. К полету претензий нет – все время кормили, поили, хотя турбулентность – чуть все пломбы из зубов не вылетели. На обратном пути – тоже. Лету 2, 5 часа. По прибытии нас очень оперативно рассадили по автобусам и повезли в гостиницы. Это очень удобная услуга – трансфер. Гостиница – New Tower Palace – находится в курортном городке Слиема. Расположена очень удобно – напротив остановка автобусов в обе стороны. Сразу скажу про мальтийские автобусы – это песня! Мало того, что руль с правой стороны, так они еще и раритетные – 50-х годов прошлого века. Двери не закрываются вообще. Сиденья жесткие, но встречаются старые клеенчатые диванчики. Но самое главное – впереди. Через весь автобус протянута веревка, которая оканчивается возле водителя старым примитивным звонком, как у нас раньше в школах. Хочешь выйти – дерни за веревочку! Но дверь не откроется – она по определению открыта, только автобус остановится. Мы просто балдели от этих автобусов. Цена поездки привлекательная – 50 центов. Между городами – 1, 5 евро. Гостиница наша ,как для трех звезд нормальная, но с при…здью. Холла нет вообще. Стойка администратора, а напротив два диванчика, так что когда наш Израиль туда прибыл шумною толпой, то разместиться было негде. Нас повели…в подвал, но не расстреляли. Подвал отделан мрамором. Мы тогда еще не знали, что на Мальте все отделано мрамором. Рассадили на стулья и предложили экскурсии по 55 евро с носа, но мы уже тогда знали, что пойдем другим путем, а многие поддались. Потом началось размещение по номерам. За номер с видом на море и набережную предложили доплатить еще 30 евро. Но мы решили не шиковать. Наши окна выходили в переулок, там тихо, на углу противоположного дома, как это часто тут встречается, – статуя Мадонны, под ее защитой нам было уютно. Комната просторная, чистая, кондиционер не работал, принесли маленький обогреватель. Ладно. А вот с розетками – засада. Ни один из трех разных привезенных мной переходников не подходит и свой чайник включить нельзя. Спускаюсь к администратору, предлагает взять в аренду их чайник по цене 2 евро в день, свирепею, но делать нечего, возвращаюсь с их чайником. Еще один сюрприз – в ванной. Слив в унитазе работает как фонтан, при этом отходы вашей жизнедеятельности весело плавают по кругу и не думают покидать полюбившихся хозяев. Но мы, в нашем убогом советском быту, еще и не такое видали, и, через несколько часов упорного труда, обуздываем унитаз, но продолжаем до отъезда его побаиваться и стараемся не обременять. Душ прекрасный, вода горячая, но занавеска прицеплена так, что каждое мытье оканчивается потопом, через который приходится прокладывать «мостики» в виде полотенец. Я же говорю: все хорошо, но с …. Все это ерунда, главное- мы на Мальте. ( Читать далее... )
На Рождество решили ехать в Иерусалим. Решение приняли спонтанно, исходя из обстоятельств. Вначале хотели остановиться в гостинице «Империал» у Яффских ворот. Это старейшая гостиница Старого города. В 1898 году в ней останавливался кайзер Вильгельм, а в 1912 – генерал Алленби. От тех времен у гостиницы остался импозантный фасад в классическом стиле с каменными вазонами на крыше. При реконструкции гостиницы под ее фундаментом был обнаружен тот самый водоем, в котором купалась Вирсавия, что плохо сказалось впоследствии на здоровье ее мужа Урии . Также были обнаружены остатки сооружения римского периода, о которых нам напоминает мраморная колонна у входа в гостиницу, наискосок от бара «Вирсавия», где можно прочесть имена офицеров 10 легиона по предводительством Марка Юлия Максимуса, короче шагу нельзя ступить, чтобы не уткнуться в историю. При ближайшем рассмотрении оказалось, что номер, в котором останавливался Кайзер Вильгельм занят, а на другой мы размениваться не захотели, а посему углубились в мусульманский квартал, вернее базар, где между лавкой со специями и ювелирным магазинчиком находится жемчужина под названием «Хашими», маленькая арабская гостиница, похожая на восточную шкатулку. Не знаю, что означает ее название, но у меня возникла ассоциация с Иорданским королевством, где правит Хашимитская династия. Тем более, что в оформлении и интерьере везде присутствуют короны, даже на брелоке от ключей. Гостиница новая, но расположена в здании, которому более 400 лет.
( Читать далее... )
( Читать далее... )
( Читать далее... )
